Технология печной кладки

22.07.2016
5225
Печник (Москва)

Качественная печь может получиться только при последовательном выполнении работ, то есть при соблюдении технологии печной кладки.

Для начала определяют расположение очага в помещении, прохождение дымовой трубы через кровлю, в том числе, и через зону потолочного и чердачного перекрытия, а также соблюдение целостности балок и стропил. Обязательно прописывают правила пожарной безопасности, делают разметку и строят фундамент.

Работы печного плана проводят под крышей, либо возводят временную кровлю. Температура там, где ведется кладка прибора отопления, не должна быть ниже десяти градусов по Цельсию. Это же требование предъявляется и к комнате, где ведется выкладывание печи. Здесь следует обеспечить постоянный нагрев, который должен поддерживаться до полного высыхания конструкции.



Перед работами все лишние вещи выносятся из дома, в помещении оставляют только замоченную на несколько дней (обычно на два – три дня) глину, а также подготовленный отсортированный кирпич и все необходимые инструменты. Кроме всего прочего, сюда же нужно подготовить угловую шлифовальную машину, то есть болгарку, дрель (либо перфоратор), ножницы по металлу, стальные пластины (толщина 2,3 – 3 миллиметра, ширина – 4 – 6 сантиметров). Последние применяют для изготовления кляммеров, гаек, болтов.

На самом последнем этапе пригодятся инструменты плотника.

Что нужно знать о печной кладке

Перечисляемые нами моменты печной кладки, это не просто обычные пожелания, а самая настоящая необходимость, которую следует соблюдать, чтобы получилась ровная, качественная кладка прибора отопления. Таким образом, повторимся, сама кладка должна быть ровной, углы – строго вертикальными, а швы – тонкими. Конечно, существуют некоторые отклонения, но они должны соответствовать следующим цифрам:

• - отклонение по вертикали – десять миллиметров (на всю высоту очага),
• - наружные неровности – не больше пяти миллиметров,
• - при декорировании изразцами – не больше двух миллиметров.

Более подробно обратимся к процессу печного строительства:

1. очаг начинают выкладывать со строительства основания, которым является прочный фундамент. Фундамент не следует доводить до уровня пода на два ряда кладки, то есть четырнадцать сантиметров. После того как основание будет выложено, на него наносят очертания будущей печи с применением правила, угольника и шнура,



2. глиняный раствор при высыхании имеет свойство сжиматься. Таким образом, усадка составляет около пяти – десяти процентов. Если использовать раствор, характеризуемый десятипроцентной сжимаемостью, то нужно учитывать то, что каждый шов сожмется на один миллиметр. А это уже деформация кладки и разрушение самого очага. Этого можно избежать, достаточно добавить в раствор немного заполнителя, которым, к примеру, может быть щебень,



3. дымообороты относятся к двум типам: горизонтальные и вертикальные. Если говорить просто, то именно эти каналы, а точнее, их система, и составляют весь прибор отопления. Если использовать одноканальную печь, можно получить растрескивание массива прибора. Дело в том, что при этом сначала начнет раскаляться внутренняя кладка очага, а потом уже внешняя. Для того чтобы избежать этого явления, вместо одного канала устраивают два или три,



4. хороший кирпич перед кладкой нужно замочить, а кирпич второсортный достаточно просто окунуть в воду. Подготовленный таким образом материал не будет высасывать влагу из раствора, что позволит сделать швы кладки красивыми и тонкими,



5. так как для футеровки внутренних поверхностей используют специальный тугоплавкий или огнеупорный кирпич, а для выкладывания основной кладки – стандартный красный, то между ними перевязку швов делать не нужно. Эти два материала имеют разное расширение, поэтому могут деформировать кладку, что неизбежно приведет к разрушении всей конструкции,



6. внутренние каналы выкладывают в одну вторую или одну четвертую кирпича. Во время функционирования печи они нагреваются проходящими по ним горячими дымовыми газами и после этого отдают тепло в жилище,



7. для улучшения тяги и исключения отложений на стенках твердых продуктов горения (сажи и копоти) повороты и углы в каналах закругляют,



8. после того как будет построена дымовая труба, в зоне чердака организуют надежную теплоизоляцию, устанавливая специальный изоляционный короб, наполненный стекловатой. Как вариант, использование взамен стекловаты керамзита, минеральной ваты и т.п.,



9. для того чтобы искры не проникли сквозь швы кладки, их следует заполнить раствором, швы должны быть как можно тоньше, только тогда можно избежать задымления помещения и создать полноценную тягу во время топки прибора отопления,
10. во время выкладывания массива очага через каждые три – пять рядов кладки производят швабровку, то есть протирание мокрой кистью или тряпкой поверхности,



11. когда печь будет готова, ее сушат на протяжении нескольких дней. Для этого все заслонки и задвижки оставляют открытыми. Примерно через неделю печь можно будет начинать потихоньку протапливать небольшими порциями соломы или щепок. Через две недели порции несколько увеличивают. Однако самая первая закладка топлива должна составлять не более двадцати пяти процентов от общего объема, на который рассчитан очаг. таким образом, получается повысить прочность кладки печи. Если на поверхности кладки исчезли сырые пятна и разводы, это значит, что очаг готов к использованию.



12. при установке печных приборов следует соблюдать некоторые правила. Во-первых, для крепления дверок используются лапки. Во-вторых, лапки к рамке крепятся специальными заклепками либо с применением болтов. В-третьих, рамка не должна сильно прилегать к кладке очага, так как кирпич и металл миеют разное расширение. Между рамкой и кладкой оствавялют небольшой зазор в пять миллиметров. В-четвертых, между рамкой и кладкой не должно быть пустот. В-пятых, верхняя часть рамки является опорой для кирпичной кладки. В-шестых, для того чтобы не произошло разрушения кладки, над рамкой нельзя укладывать полосу из металла.



13. для перекрытия топочных отверстий используют кирпичные перемычки,



14. для крепления поддувальных, прочистных и вьюшечных дверок используют лапки. Все дверки должны устанавливаться в кладку без каких-либо зазоров,



15. духовой шкаф устанавливают так же, как и дверки с применением прокладки из асбестового шнура,



16. для того чтобы увеличить теплоотдачу дымовых каналов, все вьюшки и задвижки располагают так, чтобы они были ближе к дымовому стояку, расположенному в кирпичной стене здания, но дальше от топливного канала. Сначала устанавливают задвижку, а над ней размещают вьюшку,



17. колосник устанавливается так, чтобы отверстие топки было выше на один – два ряда кирпичной кладки, это семь – четырнадцать сантиметров. для избежания деформации кладки между ней и рамкой оставляют расстояние в пять – десять миллиметров. У задней стенки решетка должна быть немнгого приподнята (на два – два с половиной сантиметра), тогда остатки непрогоревшего топлива будут сами сваливаться с колосника в зольную камеру. Вокруг колосника оставляют небольшой зазор, заполненный глиной с добавлением щебня. Такое приспособление позволит беспрепятственно удалить колосник и поставить его на место,



18. чугунный настил укладывается на заранее выровненную глиняным раствором поверхность,



19. кирпичи фиксируют рамкой из угловой стали,



20. в целях пожарной безопасности перед топкой печи укладывают предтопочный лист, выполненный из кровельной стали и размером семьдесят на пятьдесят сантиметров. под лист укладывают слой теплоизоляции из войлока, пропитанного глиняным раствором.