Камин для дачи поэтапно

01.06.2016
420
Печник (Москва)

Содержание:

1. Подготовительный этап
2. Выполнение основания камина
3. Кладка камина для дачи
4. Кладка топки камина

Камин в любом помещении должен выполнять три функции: обогревать жилище, украшать его и нагревать воду для нужд. Сегодня мы рассмотрим все эти задачи очага и попробуем поэтапно рассмотреть строительство этого популярного в последнее время очага.

Для начала следует определиться с местом для очага, если вы решили установить камин в доме, то лучше пусть это будет гостиная. В качестве основного объекта нагрева помещения этот очаг не годится, так как греет только то время, пока в топке горит огонь. Камин прекрасный помощник в загородных дачных домиках, температуру в которых нужно поднять быстро и ненадолго. В наших силах повлиять на увеличение конвективной способности агрегата и его КПД. Каким образом? Рассмотрим.
В нашей статье мы рассмотрим, как построить камин, оборудованный двумя конвекционными камерами и вмонтированным в топку теплообменником из «нержавейки». Теплообменник впоследствии планируется соединить с автономной системой отопления дачного домика. Все эти ухищрения помогут нам повысить температуру жилища до максимально комфортной отметки.

Подготовительный этап

Для последующей работы требуется подготовить примерно тысячу штук красного кирпича М-150, и сто штук кирпича шамотного. Помимо всего прочего, вам понадобится печная смесь, цемент и фурнитура для печи.



По внешнему облику определяем годность кирпича для кладки камина. Плохой, то есть бракованный материал, такой на котором можно увидеть сколы и трещины, неравномерный цвет поверхности, нужно выбросить, для возведения камина подойдет только качественный кирпич. На рисунке (передний план) вы можете увидеть шамотный кирпич, подходящий для кладки топливной камеры.

Часто возникает вопрос, почему отбраковывают кирпич другого цвета? Все дело в температуре закалки, разный цвет свидетельствует о разности температурных условий, при которых был выполнен материал. Так, например, если в кладку попадает кирпич более светлого оттенка, он может повлиять на прочность сооружения. Не стоит выбрасывать отбракованный кирпич, его можно использовать для забутовки внутренних частей очага, использующейся в качестве наполнителя.

Важно также подготовить инструмент для строительства камина. Инструмент должен быть надежным, так как из-за неисправной болгарки может потребоваться перекладывание сразу нескольких рядов кладки. Все эти лишние «движения» повышают стоимость камина и перерасход материалов.


Перед началом работы инструмент раскладывается на полу и проверяется на надежность.


Инструмент для работы печника.

Если вы строите камин летом, то для кирпича нужно обеспечить водяную баню, то есть предварительно перед укладыванием материал погружают в воду, для того, чтобы он впитал в себя воду и легче лег на раствор, не давая ему высохнуть.


Водяная баня для кирпича.

Для того чтобы подготовить кирпич, используйте как можно больше тары.


Вымачивать кирпич долго не стоит, достаточно всего пяти, максимум десяти минут, и он напитается водой до нужной отметки.

Прежде чем приступать к кладке камина, внимательно прочитайте инструкцию, даже если вы постоянно занимаетесь подобными работами, ошибиться несложно, а каждый материал требует определенного и обязательно грамотного подхода.


Внимательно отнеситесь к замешиванию печного раствора, от этого впоследствии будет зависеть качество очага.


Относительно цемента, приобретайте только проверенные марки. Обычно цемент используется для заливки фундамента и кладки трубы на крыше.

Все подготовительные работы сделаны? Приступаем к выбору места для камина. У нас это простенок дома из профилированного бруса, поэтому следует пропилить проем нужного размера и вынести на улицу элементы простенка.



В самом начале работ нужно отчеркнуть линии пропила, по которым производят выполнение проема в стене здания.

Очень удобно использовать электропилу, сегодня такие инструменты бесшумны, удобны и безопасны. Отметим, что от них нет никаких выхлопов , поэтому помещение можно не проветривать.


Внимательно посмотрите на рисунок, в порядке содержите свое рабочее место, так у вас все будет под рукой и не возникнет проблем со строительством камина.

Для того чтобы залить фундамент, нужно пропилить слеги пола и освободить место для основания.


Проем при пропиливании лаг пола должен быть несколько больше., чем внешняя часть кладки очага. Таким образом расстояние составит сантиметров пять - шесть.


Помимо всего прочего, следует также убрать брус основания стены.

Все подготовительные работы мы сделали, осталось построить сам камин.

Выполнение основания камина

Строить камин легче, чем знакомую нам, россиянам, печь. Очаг подобного образца обладает гораздо меньшей массой, поэтому и фундамент у него будет менее габаритный, но уложить его нужно следуя точной инструкции.


Схема фундамента для камина или печи.

Сначала следует вырыть углубление (семьдесят сантиметров). при этом важно сделать котлован шире самого фундамента примерно сантиметров на десять, это не даст впоследствии сезонным движениям почвы повлиять на состояние фундамента.

После этого в яму насыпают песок толщиной пятнадцать сантиметров, поверх него укладывается щебенка сантиметров на двадцать, все это тщательно трамбуется, посыпается песком и проливается водой. Поверх песка слоем в десять сантиметров нужно насыпать крупного строительного щебня и опять хорошенько утрамбовать. В конечном итоге пространство опалубки армируется и заливается бетоном.

Для того чтобы бетон сцепился, следует выждать некоторое время, это позволит обеспечить его плотность и долговечность.

Специалисты советуют подождать схватывания бетона от двух недель до месяца, после чего проводятся гидроизоляционные работы.


Выполнение гидроизоляции фундамента.

После того как будет уложен слой гидроизоляции, выполняют термозащиту стен дома. Наиболее простой вариант в применении деревянного бруска, равного ширине простенка и обернутого базальт-картоном, толщина которого составляет пять миллиметров. Брусок прикручивается к стене на саморезы.


Аккуратно прикручивают к стене термозащиту, внимательно отслеживая состояние базальт-картона, который не должен «бугриться».

После того как будет выполнена термозащита, укладывают еще один слой гидроизоляции. Второй слой выполняют из геотекстильной мембраны, применяющейся во время гидроизоляции бассейнов.


Геотекстильную мембрану следует уложить так, чтобы края легли внахлест как на друг друга, так и на внешний край будущего камина. Для фиксации применяют обычный строительный степлер или деревянный брусок.

Для того чтобы работы прошли без особой грязи, пол покрывается пленкой полиэтилена. Далее приступаем к укладке насухо первого ряда цоколя камина. Элементы кладки укладывают в таком порядке, в котором они должны лежать впоследствии.


На фото мы можем наблюдать каким образом раскладка «сухой» порядовки свидетельствует о линейных отклонениях основания очага и необходимости довести кирпичи до нужного размера методом распила.


Далее кирпичи укладывают от краев к центру. Для большей герметичности применяем резиновую киянку. В результате между кирпичами должно остаться не более восьми – десяти миллиметров. 


Порядовка первого ряда цоколя камина.

После «сухого» укладывания, материал фиксируется на цементный раствор, приготовленный в пропорции один к четырем (цемент : песок, соответственно). Относительно консистенции раствора следует оговориться, - она должна быть немногим погуще сметаны. Этим раствором заполняются все щели первого ряда, для чего используют стандартную штукатурную терку.


«Сухая» порядовка второго ряда.

Точно такие же действия проводятся относительно остальных рядов цоколя. Помимо всего прочего, ряды следует проверить на горизонтальность, используя для этого строительный уровень, устраняя недочеты при помощи раствора.

Кладка камина для дачи

В плане цоколь очага должен быть несколько выше уровня пола, это расстояние составит примерно два сантиметра. Таким образом, первый ряд укладывается так, чтобы впоследствии плинтус прикрыл кладку и видимой осталась лишь чистовая кладка камина.


На фото мы видим первый ряд, - сплошной. Второй ряд предназначается для закладки топки и пары воздуховодов конвекционных камер.

Параллельно подготавливаем поддувальную дверцу, используя для этого печные ленты, зафиксированные на корпусе дверцы камина болтами.


Второй ряд – закладка зольника и двух «карманов» конвекционных камер.

Непросто вывести вертикальность очага. Для этого используем две нити, установив их при помощи отвеса таким образом, чтобы они были параллельны.


Нити крепят к потолку и устанавливаются в шов кладки первого ряда точно в угол прибора отопления.

Два воздухозаборника выполняются конвекционные камеры на передней стенке.


Третий ряд – выполнение перемычки над воздухозаборниками и над поддувальной дверцей.

Красоту камину придаст эффектная декоративная дверка, располагающаяся над поддувальной дверцей. Для этого от кирпичей отрезается одна четверть и укладывается «тычком вперед», что позволяет вывести материал на 1/4 .


Кладка полки начинается от центра кладки. В итоге длинна полочки будет составлять семь кирпичей.


Тщательным образом вымеряем горизонтальность кладки, и исправляем обнаруженные отклонения с помощью толщины шва кладки.

Кладка топки камина

Как и во всех очагах, для кладки топки используется шамотный кирпич. Для этого над зольной камерой устанавливаются два уголка из металла, а уже на них располагается колосник.

Для того чтобы не произошло перекаливания, между шамотным кирпичом и материалом керамическим оставляют небольшой воздушный промежуток. 

На некоторое время кладку нужно оставить и подготовить к установке каминную дверку. Для этого стекло удаляется из пазухов и проклеивается малярным строительным скотчем.

Применение строительного скотча защитит дверку от повреждений во время установки.

Прикручиваем крепежную печную ленту к боковым стойкам двери, используя для этого болты.


Рекомендуемая длина ленты должна составлять не менее пятидесяти сантиметров, эти процедуры производятся из-за массивности ленты, которая должна быть надежно закреплена.

Установка дверцы. При помощи лент закрепляется нижний край дверцы, сами ленты прячутся в кладку камина. Устойчивость дверцы осуществляется за счет временных стоек, которые помогут расположить ее в одном положении.


Верхние ленты закрепляем в стойки, выложенные «насухо».

Сразу после того как дверца будет зафиксирована, осуществляем поднятие рядов кладки внешних сторон.


Верхние ленты скрываем в рядах кладки камина.

Постоянно следим за тем, чтобы раствор не попал внутрь топливной камеры, это может повлиять на функционирование прибора впоследствии.


Зачастую печники и мастера каминного дела неправильно убирают ленту в горизонтальные швы кладки.

Если дверца уже установлена на место, следует прочистить конвекционные камеры. Объяснением этому является то, что ширина должна составлять двенадцать сантиметров, а глубина – семьдесят сантиметров, только тогда можно дотянуться до низа.


Ну вот и почти подошли к концу, - вычищена конвекционная камера, а видимые части ленты нужно загнуть вдоль кладки поперечной ленты и прикрепить на саморезы, которые после этого закручивают в паз.

Еще один этап – термоизоляция топки. Самым простым считается применение плоского листа асбеста толщиной один сантиметр.


Лист разрезается по нужным размерам.

Перед кладкой шамотным материалом укладываем асбест, размещая листы с каждой из сторон топки.


Фиксируем асбест к внутренней стороне кладки из керамики.


Точно таким же образом размещаем лист асбеста относительной другой стороны кладки.

Так как передняя часть топливной камеры также сильно нагервается, ее тоже необходимо термоизолировать, например, базальтом-картоном. Рекомендуемая толщина картона составляет пять миллиметров, заранее следует вырезать базальт-картон по ширине передней части кладки камина


Для того чтобы кладке не мешал термоизоляционный материал, его следует сильно прижать к кладке.

Только после всех предшествующих процедур, начинаем выкладывать топку. Для кладки используем огнеупорную смесь. Для обеспечения достаточного объема топливной камера, кирпич укладывается «на ребро».


Для плотности установки дверцы камина, ее предварительно нужно обмотать базальтовым шнуром, диаметр которого составит примерно восемь сантиметров.


Рассмотрим ряды кладки топливной камеры: первый ряд представляет основание, второй укладывается на три четверти ширины кирпича, а кирпичи третьего ряда устанавливаются на ребро.

Здесь мы останавливаем кладку и готовим материал для выполнения клинового замка, применяющегося как элемент декоративного фасада очага.