Строим кирпичный мангал с казаном

22.10.2015
3392
Печник (Москва)

Многие из нас с вами имеют загородные дома, в которых живут летом или посещают их весь год. Остановимся на теплом времени года, особенно на теплом, - как вы готовите пищу? Конечно, стоять рядом с раскаленной плитой никому не хочется, поэтому многие находят выход в строительстве специальных уличных очагов, с одним из таких мы сегодня познакомимся и рассмотрим, каким образом возводят это сооружение. Итак, стационарный мангал из кирпича.

Содержание

1. Особенности печи мангала с казаном
2. Материалы, приспособления и инструменты
3. Материалы для строительства мангала
3.1 Песок
3.2 Кирпич
3.3 Раствор
4. Строительство мангала
4.1 Начинаем с проекта
4.2. Фундамент
4.3 Гидроизоляция
4.4. Кирпичная кладка
4.5. Установка и крепление печной дверцы
4.6. Свод и арочная перемычка
4.7. Этапы кладки арки

Строительство печи своими силами отличается своими особенностями и, конечно, сложностями, но если понять и осмыслить все детали этого процесса, то это не покажется таким уж невыполнимым заданием. Возведение мангала, реализованное своими силами, поможет сэкономить некоторые денежные средства и испытать собственное удовлетворение, ведь что может быть лучше, чем претворение в жизнь своих планов и их положительный результат. Только представьте, какие глаза будут у ваших друзей, после того как они увидят эту удобную в применении печь.

Особенности печи мангала с казаном

• при помощи такого мангала можно приготовить массу разных вкусных блюд, например, таких как шашлыки, овощи или рыба на вертеле. Казан, в свою очередь, используется для приготовления вкусного плова и запекания картофеля, а также других овощей, которые неплохо сочетаются с мясом или морепродуктами. Если для изготовления крышки использовать металлические кольца разного размера, то можно в печь установить намного меньше разнообразных кастрюль и сковородок.
• для того чтобы казан характеризовался равномерным прогревом всего корпуса, его необходимо наклонить в топку таким образом, чтобы выступающая вперед часть составляла одну третью от его общей высоты.
• мангал всегда считался очагом, в котором горит открытый огонь, поэтому к варочному прибору применяются некоторые требования. Высота рабочей поверхности должна составлять не менее восьмидесяти сантиметров, иначе в процессе пользования можно получить сильный ожог. А при низкой посадке придется все время нагибаться.
• вкусная и ароматная пища получится при условии, что для приготовления будет использоваться только подходящее топливо. Наиболее подходящими в нашем случае являются березовые дрова, которые придают блюдам тонкий своеобразный вкус. Как вариант, ольха, яблоня, вишня, ветви винограда, клен и дуб. Не стоит применять хвойные породы, так как они имеют большое содержание смол и могут испортить впечатление от приготовленной пищи. Исключите из растопки и топки обрезки фанеры, ДСП и ДВП, а также другие отходы лесопромышленного комплекса.

Материалы, приспособления и инструменты

Для организации и положительного результата полновесной работы, все материалы и инструменты должны быть подготовлены заранее, только так у вас получится работать без остановок и каких-то простоев

1. Возведение мангала осуществляется с применением керамического огнеупорного кирпича, топливная камера выполняется из прочного шамотного кирпича.
2. Для кладочного раствора и бетонной смеси используется цемент, песок и глина. Помимо всего прочего, в специализированном магазине за вполне умеренную цену можно приобрести готовые сухие растворные смеси именно для печной кладки мангала с казаном.
3. Наполнителем для бетонной смеси может быть обычный гравий или щебень, но мелкой фракции.
4. Обязательно запаситесь красивой плиткой для наклейки на пол, а также сухим клеем для керамики.
5. Если в вашем случае будет выполнена наружная отделка очага, то следует подготовить материал.
6. Проволока для армирования кладки и металлическая сетка.
7. Болты, дюбеля, гвозди, уголки.
8. Толь или рубероид для гидроизоляции (как правило, из расчета двух слоев). Специальный клей или смола для их наклеивания.
9. Фанера или доски для строительства опалубки, деревянные стойки, используемые для укрепления стенок.
10. Строительная лопата, мастерок, корыто для раствора.
11. Шпагат для разметки, колышки, строительный уровень и правило, отвес.
12. Молоток, кирка.

Материалы для строительства мангала

Песок

Для получения бетонной смеси обычно используют песок (речной или карьерный). Для приготовления глиняного раствора используют песок овражный, так как окатанные глиняные песчинки плохо сцепляются с глиной.
Прежде чем песок добавить в раствор, его просеивают и промывают под сильной струей воды.

Кирпич

Нижние ряды кладки мангала выполняют из огнеупорного керамического кирпича (1 сорт). Материал нужно проверить на качество, простукивая его и осматривая, нет ли трещин. Не стоит использовать пережженный или недожженный кирпич второго сорта.

Для кладки топливной камеры применяют огнеупорный шамот. Свод и арка выполняется из клинчатого кирпича, обточенного до нужной формы. Силикатный кирпич для строительства печи не подходит вовсе, так как имеет высокую гигроскопичность.

Раствор

Раствор для кладки очага выполняют из смеси песка и глины. Песок добавляется из расчета, какая глина была использована для строительства мангала: тощая или жирная. Чем жирнее глина, тем больше песка добавляется. Для выкладывания нижней части конструкции и организации облицовки в раствор добавляют немного цемента: один килограмм на десятилитровое ведро.
Прежде чем приготовить раствор глину следует замочить на две недели, она размокнет и будет готова к использованию. При этом она один раз в день тщательнейшим образом перемешивается. После того как пройдет две недели, к глине добавляют песок.

Готовить раствор подобным дедовским способом можно, но если нет желания, то в наше время приобрести готовую смесь можно и на строительном рынке, - ваш выбор.

Строительство мангала

Начинаем с проекта

Сначала следует определиться с местом для мангала, произвести все нужные вычисления и нанести их на бумагу, то есть выполнить план-проект. Конфигурация предполагаемого очага должна точно вписываться в определенные рамки.
Не стоит брать уже готовый чей-то проект, так как он не будет идеально подходящим именно для вашего случая, поэтому нужно будет выполнить свой индивидуальный план.

Чертеж необходим для представления расположения всех составляющих будущего варочного устройства. С заранее подготовленной схемой сделать это будет гораздо большим успехом.

Фундамент

Углубления для фундамента вырывается на ширину примерно на пять сантиметров шире, чем площадь очага по проекту. При условии, что котлован будет вырыт точно по описанным размерам, то опалубка просто не потребуется, фундамент можно будет залить прямо в земле. Разметка осуществляется с помощью капроновых ниток, которые натягивают за метр от границ ямы. Углы котлована – пересечение этих самых нитей.

На дно котлована насыпают слой песка, который заранее перемешивают со щебнем. Этот слой нужно хорошенько утрамбовать, для чего используется самодельная трамбовка или строительные вибраторы.



Бетон готовят в обычной бетономешалке. Если вы не располагаете этим устройством, можно использовать обычную строительную лопату, но, в том и другом случае, все компоненты перед их употреблением нужно насухо перемешать.
После того как все будет подготовлено, бетон заливается в вырытый котлован, посыпается пятисантиметровым слоем опила и поливается водой. Полное схватывание бетона произойдет через двадцать семь суток, а кладку можно осуществляется через десять дней.

Гидроизоляция

Для того чтобы бетон, который впитывает влагу из грунта, не отдавал ее стенкам очага, выполняется гидроизоляция. Для ее выполнения применяют два слоя рубероида либо строительного толя. Каждый отдельный слой приклеивается специальной мастикой или горячей смолой. Концы гидроизоляции заводят под боковые поверхности примерно сантиметров на десять.

Кирпичная кладка

Сначала на слой гидроизоляции укладывается асбест или войлок, которые применяют как теплоизоляционный материал. Для большей надежности эти два слоя следует смочить раствором жидлкой глины. Первый ряд выполняется без использования раствора, при этом нужно четко придерживаться чертежа. Каждый раз после укладывания ряда его проверяют на вертикальность и горизонтальность, для чего применяют строительный отвес и уровень. Таким образом, можно отследить прямоугольность кладки. Так как от правильности первого ряда будет зависеть последующая кладка, то и относиться к его выполнению нужно с особым вниманием.

Далее два ряда кирпича укладывают методом сплошной кладки, с третьего ряда начинают выкладывать место для самой печи. Каждый раз следует убирать лишний раствор из швов, что обеспечить красоту восприятия самого мангала. Также можно дополнить кладку специальной расшивкой.

Монтаж и крепление печной дверки

Далее устанавливаем поддувальную дверку, которая приобретается заранее. При возможности печной прибор можно сварить и самому.

Так как расширение металла под воздействием высоких температур неизбежно, то при установке между дверкой и кладкой следует оставить зазор. Зазор заполняется асбестовым шнуром либо каким-то иным материалом на кремниевой основе. Последние отличаются своей высокой экологичностью и способностью противостоять возгоранию.



Во время установки дверки топки не забывайте о том, что именно от ее высоты будет зависеть высота мангала. Слишком высокой топку делать не нужно, так как это повлияет на количество дров, вмещаемых в камеру при функционировании очага.
Внимательно нужно отнестись и к тому, каким образом будет попадать горячий воздух в жаровню. Как правило, для этого достаточно высоты в два кирпича, это впоследствии позволяет беспрепятственно убирать твердые продукты горения.
Важно организовать дверцу чистки. Во время выкладывания боковых частей выполняют нишу для дров или угля.

Свод и арочная перемычка

Перемычка в форме арки используется не только для внешнего декорирования очага, но и для перераспределения нагрузки и повышения прочности мангала с казаном.

Арочная перемычка строится в виде дуги. Применяемый материал должен быть клинообразной формы. Сегодня такой кирпич можно купить в строймагазине, а раньше его обтесывали сами. Как правило, для того чтобы построить арку, используют нечетное количество кирпичей, верхний именуется «замком». Крайние боковые называются «пятами».



Все арки можно объединить в несколько групп:

1. полная арка – ее радиус равняется ширине проема, сама конструкция считается прочной перемычкой,
2. сегментная арка – радиус равняется чуть больше ширины проема,
3. прямолинейная арка – выполняется с использованием клиновидного кирпича.

Этапы кладки арки

Для выполнения арки применяют специальный шаблон, приготовленный заранее. Шаблон готовится в двух экземплярах, которые скрепляются проволокой, при этом расстояние между ними составляет толщину стен. Шаблон может быть выполнен из стальной арматуры.

1. Шаблон вставляется в проем и прочно крепится на распорки. Ни в коем случае не допускать смещения раствора.
2. Начинаем укладывать кирпичи на раствор, процедура выполняется от середины к краям, швы должны быть оптимально тонкими.
3. Далее центральный кирпич (замок) устанавливается в кладку. После того как раствор схватится, шаблон убирается и удаляется лишний раствор.
4. Как подпорку можно применять, например, полоса нержавеющей стали, она должна прочно крепиться, чтобы избежать смещения.

При желании можно построить навес, который будет выполнять функцию полноценной кухни. Очаг строится вкупе с мангалом, в котором предусмотрена решетка для барбекю, жаровня и коптильная камера.